来认识一下印度的九位工艺大师吧

随着世界对工艺及其优点的觉醒,人们无法开始理解印度的工艺,而不将其与工艺经济联系起来
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我们花点时间来回顾一下今天在我们中间的那些人的工作,他们在工艺前沿工作了几十年

人们普遍误解,经常被归类为“无组织的部门”,事实上,它只是“组织方式不同”。要理解这一点以及人类的状况、社会经济现实和非物质文化遗产,就是要理解工艺的潜力。随着工艺倡导的衰落——下一代利益相关者的缺失——我们花点时间来反思今天我们中间那些在工艺前沿工作了几十年的人的工作。

Pupul Jayakar、Martand Singh和Kamaladevi Chattopadhyay等人塑造了这条道路,但在接下来的几页中,我们将看到9位站在前沿——但往往在幕后——为实现变革而努力的女性。

虽然在许多方面都是一致的,但这些女性在方法和哲学上有所不同——一些人相信设计干预和工艺的重要性,另一些人则倾向于从社区内部发展。有些人说“他们/我们”,而另一些人喜欢说“我们”。他们都成长在一个手艺更无所不在的时代,一种生活方式,自由化前,并同意“老式”,“低质量”和“垂死”是错误的描述。所有人都认为它的价值被低估了,需要利益相关者更多的认可和尊重。

大多数人都是在20多岁时进入这个行业的,并且毫不动摇地经受住了后自由化时代避开手工制品的趋势,相反,他们在手工制品上加倍下注。来自不同时代的多连字符,他们很难命名,他们的工作自然延伸到倡导、政策制定、创作和策划等辅助领域。就像拥有钢铁意志的知识之井,他们的遗产必须被理解。

这些手工艺的保管人与这里没有提到的其他人一起存在,但值得一提的是,包括Suraiya Hasan Bose, Uzramma和Aditi Ranjan。印度纺织和工艺领域的杰出权威拉胡尔·贾恩(Rahul Jain)这样评价这些女性:“一群敏感、善于表达、不知疲倦的女性领导者。在印度或世界其他地方,还有其他领域得到了更大的滋养和指导吗?”我们仍然很难找到一个。

来见见手艺界的大女士们吧。

朱迪·弗雷特,教育家;古吉拉特邦人类学家| Kutch;新墨西哥州的圣达菲

1970年,作为一名眼界开阔的大一新生,弗雷特最终来到了古吉拉特邦的库奇,打算为蜡染找到更好的染料。即使在意识到她来错了地方学习高级蜡染之后,她还是学习了马拉地语,然后跟着一个金匠学习——这是她欣赏工艺传统的第一个转折点。很明显,技巧只是这个过程的一部分。技能倾向于将人们保持在同一水平;剩下的就是知识。她注意到,设计学校的学生最初几年都在理解表达媒介,而在工艺传统中,这种媒介可能从出生起就成为一个人生活的一部分。这种天生的理解让创造力更自由地流动,其中蕴藏着巨大的潜力。

接下来的十年充满了机遇。弗雷特着迷于游牧民族适应环境的倾向,同时保持他们的身份。她研究了拉巴里纺织品,并于1995年出版了她的第一本书《身份的丝线:游牧拉巴里的刺绣和装饰》。在获得富布赖特(Fulbright)和福特(Ford)奖学金后,她开始了一个为刺绣工人创造收入的项目Kala Raksha。“我们从不分发印刷图案;人们需要使用他们的头脑,”她说。“我喜欢一个笑话:工匠没有创造力,只会重复事情。记住,这只是在他们做别人工作的时候!一个画家会把同样的东西画两次吗?”

十年后,她创办了印度第一所面向工匠的设计学校Kala Raksha Vidhyalaya。2014年,该项目更名为Somaiya Kala Vidya。在印度工作了30年之后,Frater最近回到了美国,但她还远远没有结束,她继续专注于为一个仍然被误解和低估的行业带来能见度和机会。

“我们在世界各地的博物馆里看到的那些神话般的传统印度纺织品是谁设计的?”谁拥有文化遗产?”

Laila Tyabji,创始成员和主席,达斯特卡尔手工艺和手工艺人协会|新德里

Tyabji是印度工艺品界最知名的人物之一,她认为上世纪70年代在库奇的六个月时间,让她的一生都在工作。正是在这个时候,她做出了重要的区分,将工艺视为技能和需要复兴的技术,以看待工匠本身。这些对她们生活的第一手体验,以及强迫她们为不了解她们全部潜力的市场和买家工作的冲动,让她们有了新的认识,并最终形成了她与人共同创立的非营利组织Dastkar。从那以后,Tyabji一直是印度最受欢迎的梅拉斯(Dastkar)的代言人,遍布27个邦。

她认为互联网和智能手机是最大的积极改变游戏规则的因素,它们为手工艺者打开了世界,让他们有机会进入潜在的市场和产品开发的新想法。所有这些变化仍然没有影响工艺的定位,它与过去的联系。“传统、5000年的技艺、民族和传统等词对年轻一代没有吸引力,而且会让工艺听起来无聊、过时、无关紧要。”

“手工艺行业是世界其他地区所失去的技能和知识体系的宝库。然而,工匠被视为二等公民,而不是熟练的专业人士。”

Reema Nanavaty,自营职业者妇女协会(SEWA) |艾哈迈达巴德,古吉拉特邦

纳纳瓦蒂23岁时被要求组织古吉拉特邦巴纳斯坎塔的妇女用水,并被她们的刺绣服装所吸引。然后她遇到了Laila Tyabji,并在Dastkar成立初期将这些女性的衬衫带到那里。从圣塔普尔地区的20名妇女开始,这很快成为她们的主要收入来源。

纳纳瓦蒂将自己描述为一个“组织者”,让技能发声和可见。在过去的35年里,她一直领导自主创业妇女协会(SEWA)的经济发展,这是印度最大的中央工会,在18个邦拥有超过180万名成员。据估计,15%的SEWA成员以刺绣、appliqué和编织为生。在注意到村民总是向城市迁移后,SEWA开始了一个农村时装系列,响应当地的环境,在当地设计、生产和销售。在关于设计和工艺合作的争议性谈话中,她有明确的立场。“只有当设计师坐在艺术品旁,发挥他们的技能时,它才会起作用。这必须是一种合作关系,而不只是交出一个设计来执行;这不是共同创造。”

“我们什么时候才能开始把卡里加人视为合作者,而不仅仅是供应商?”我们是一体的!”

Purnima Rai,德里工艺委员会前主席|新德里

Rai对手与心之间的可能性感兴趣,在开始与印度工艺部门建立长达数十年的关系之前,他学习了建筑。从那时起,她的主要兴趣一直是实现变革。她的交通工具一直是德里工艺委员会(DCC),尽管她的头衔,德里工艺委员会前主席,只传达了部分承诺。卡玛拉商店是印度工艺品协会(Crafts Council of India)备受喜爱的零售店,它的成功在很大程度上归功于她的参与,尽管她从不承认这一点。

她认为,展览在将公众与手工艺联系起来方面发挥着重要作用。她热衷于展览设计,使用可持续材料,包括竹子和手工纸屏风,这些屏风都是由德里的风筝制造商乌马尔·达拉兹(Umar Daraz)制作的。对未来持乐观态度的她也认识到,出口市场(工艺品经济的很大一部分)对印度的定位没有什么帮助,“最糟糕的东西都出口了。但是,如果我们能在印度欣赏自己的手艺,就足以养活我们自己。要做到这一点,唯一的方法就是爱我们所拥有的。我觉得年轻一代很感兴趣,态度也发生了变化。”

“我们为什么喜欢工艺品?”因为它背后的人。这是我们和手艺之间的联系。”

手工艺赞助人安妮塔·拉尔;Good Earth和Paro | New Delhi创始人

尽管拉尔对工艺的尝试始于陶器,但她回忆起马特·辛格(Martand Singh) 1988年至1992年举办的开创性纺织品系列展览Vishwakarma,这是她欣赏纺织品的转折点。“我爱上了手摇织机,”她回忆道。也许正是这种对设计与工艺关系的认识,让Good Earth成为印度最受欢迎的零售商。25年后的今天,它仍然是深受国内外喜爱的印度形象。

大地代表了拉尔的一个侧面,他在工艺品经济中占据了一个安静而可观的角落。她作为赞助人的角色从来都不是故意的,而是总是由人推动的。从个人到多个农村纺织培训中心,再到焦特布尔城市中心的恢复,这些都是通过最近正式成立的“大地遗产基金”来管理的。

她还在这些页面上支持了许多人,包括手工织机学校,达斯特卡尔和工艺复兴信托。他们毫不含糊地称她为“坚定的支持”。她的承诺和赞助是一只看不见的手,使创新、质量和诚信的项目得以实现和持续。

“要对流程、员工和我们的传统保持敏感。(有创造力的人)应该被给予实验和犯错的空间。”

Ritu Sethi,手工艺复兴信托|新德里创始人兼受托人

Sethi工作的核心在于研究、组织和传播信息,以创造能见度和发出声音。她的兴趣是由这样一种认识引起的,即工艺虽然是一个庞大的产业,但奇怪的是,它仍然是隐形的。她对工艺作为一种生活方式的第一次生动回忆是怀旧的,涉及到印度一位主要的文化活动家:“我是一名在一家跨国公司工作的年轻女性,我们在Pupul Jayakar的官邸会见了她。我环顾四周,心想,‘如果我能和制作这些非凡物品的人一起工作,我会很幸运’。”

从那时起,她通过亚洲寸百科全书在线编目了2500多件工艺品。她编辑在线季刊《全球寸》(Global InCH),讲述当代工艺叙事。她通过“印度寸”创建了印度最大的工匠数据库,该目录有超过6万个列表;在一个组织方式不同于大多数行业的行业中,这是一项非常艰巨的任务。政策工作、作者和顾问构成了她的其余工作,这些工作占据了她“从早到晚”的时间,因为她相信,手工制作的时代终于到来了。

“如果我们是仅次于农业的第二大经济体,那为什么我们不算数?数字在哪里?为什么我们不能发声?”

工艺推广人Jaya Jaitly;创始人,Dilli Haat |新德里

即使在近20年后,新德里的Dilli Haat仍然是许多人建议在印度寻找手工制品的第一个地方。作为Jaitly的创意,Dilli Haat最初被设想为一个工匠来学习并直接向市场销售的地方。她曾公开承认,这些年来,该组织的使命发生了变化,但其最初的精神仍然是她工作背后的推动力:一种帮助他人的责任感。

Jaitly出生在一个外交家庭,在日本及其工艺美学的独特熏陶下长大。她称自己的工作是“一生中的意外收获,帮助他人的责任感和对美学的热爱汇聚在一起。”她认为村庄是农业社会的遗迹,对科技的可能性感到兴奋,但她不认为电子商务是完美的答案,因为那里没有人的接触。“互动是市场的文化和社会力量。手艺是手,是头脑,是心灵。它需要扩展到人与人之间的接触。”在这个行业工作了45年之后,她每天都感觉焕然一新,就像她告诉我们的那样:“材料每次都在自我更新。工匠不放弃。在这个年纪,我愿意用另外一辈子的时间去工作。”

“把手艺看作一种技能。如果你擅长做木头,那么你擅长做木工,而不是“擅长做桌子”。而且,我们倾向于把顾客放在神坛上。这种情况必须停止。”

萨里历史学家Rta Kapur Chishti;纺织学者,新德里

Chishti从小就对工艺着迷,24岁时学会了纺纱和编织。她是使用desi charkha手工纺和手工编织的卡迪布的支持者,现在在印度只有少数纺织工人使用。对于那些给她贴上纯粹主义者标签的人,她说:“如果纱丽或手工纺纱不能持续下去,我不会挂念。”

她的基层工作很辛苦,包括一个小团队,直接与西孟加拉邦、安得拉邦和马哈拉施特拉邦的纺织工人合作。生产出来的纺织品通过Taanbaan出售,这是一个纱丽和家用纺织品的标签,因其编织的完整性和美观而受到欢迎。

虽然有许多倡议和运动让纱丽成为人们关注的焦点,但Chishti仍然是其中最伟大的女性。她一生的作品是任何对纱丽和悬垂感兴趣的人的基石参考。虽然从编织和技巧的角度已经写了很多关于纺织品的文章,但很少关注悬垂。bet188官网她继续通过莎丽学校的悬摆研讨会和她的开创性著作《莎丽:传统与超越》分享这一专业知识。

“我们必须解决以生活为导向,而不是以产品和消费为中心的困境。”

Sally Holkar, WomenWeave慈善信托基金| Maheshwar创始人兼董事,中央邦

霍尔卡第一次访问印度是在1966年,当时她打算利用她最近获得的斯坦福大学政治学学位。然而,几年后在纳尔马达河畔的一次偶遇改变了她的人生轨迹:“我知道这听起来很夸张,但我当时正站在堡垒附近的一个大门口,一个胳膊上披着纱丽的年轻人走过来。他恳求我帮助他和织工们。”她被感动创办了Rehwa Society,这是一个非营利组织,专注于Maheshwar的手工编织传统。从阿希利亚堡的12台织机开始,现在已经超过200台。

凭借她标志性的坚韧,她继续创造平台,使手摇织机成为印度农村体面的收入来源。2002年,她成立了WomenWeave慈善信托基金,并于2014年成立了手工织机学校,这是一所手工织机培训学校,学生来自18个不同的州。该学院生产的织物成功地弥合了国内和国际市场之间的差距,由于纺织品的质量和操作透明度,成为许多设计师的首选。

“确定你喜欢什么,然后学习它,包括制作它的人。很多人都在网上。不要害怕与他们接触。分享他们的工作。在这种情况下,语言不是障碍。”